翁弗勒尔

从港口经哈姆兰广场向内步行一个街区，沿翁弗勒尔最古老的鹅卵石街道走三分钟即到。百年战争结束后，诺曼底的造船匠人用手边唯一的材料——周围森林里的橡木，以建造船体的工艺将其搭建起来，由此造就了法国最大的木结构教堂：屋顶形如两艘倒扣的船，而钟楼则因木结构无法承受钟铃的重量，独立矗立在广场对面。

小提示: 免费入场，进门后立刻抬头——双廊顶部就是两个倒置的船底。广场南侧单独矗立的钟楼（Clocher Sainte-Catherine）常被游客忽视，绕到钟楼底部走一圈，是港口之外翁弗勒尔最出片的打卡角度。

教堂门口出来六十秒，哈姆兰广场的街角。这是当地居民自己常来的可丽饼馆，不是港口那些专门做游客生意的店。荞麦薄饼现点现做，食材全用正宗诺曼底本地货，装在搪瓷盘里端上桌；本地农庄苹果酒用陶杯倒出——这才是正确的喝法。简单、实在、十足的诺曼底味道。

小提示: 点andouille de Vire烟熏肠可丽饼（约12欧）——这道让外地游客望而却步的烟熏猪肚肠，恰恰是菜单上最正宗的诺曼底风味。配一碗brut型苹果酒（约4欧）。建议正好12:00或13:30之后到，12:30那波人二十分钟就能坐满全场，且午餐不接受预订。

从圣卡特琳娜广场出发，沿普伊街向北，经过尤金·布丹博物馆外墙，再跟随白十字指示牌走上格拉斯海岸小径——穿行于果园和石墙农舍间约二十分钟的上坡路，昔日巴黎画家们就在这里租下夏日画室。这座小礼拜堂建于1606年，是水手们为感谢圣母庇佑平安归航而修建，至今仍有风化的还愿船模挂在屋梁上。往左走三十步到蒙茹利观景台，整条塞纳河口豁然开朗：对岸是勒阿弗尔，诺曼底大桥向东横跨河面，翁弗勒尔的石板屋顶层叠于山脚之下。

小提示: 别停在团队旅游大巴惯用的礼拜堂正门停车场。绕到礼拜堂左侧，走向蒙茹利的木制十字架——那里的地标指示盘标注了每一处海角和航道浮标。午后约15:00，西斜的阳光会把诺曼底大桥的钢索镀成银色；早晨逆光拍出来反而平淡。

沿阿道夫·马雷街从格拉斯海岸西坡下山——穿过安静的住宅区，两旁是当年布丹那些富裕学生租住的石板瓦别墅，步行约十五分钟。布坦海滩本身是一条深色沙滩窄带，但真正的主角是沙滩东侧的长堤海滨步道：诺曼底大桥悬于地平线，集装箱船缓缓驶入勒阿弗尔，佩德奥日的峭壁向西退去。沿堤东行至船闸，再沿旅客码头顺河口折回——这段傍晚长走，全天步行可累计超过15公里。

小提示: 沙滩本身没什么特别，当地人不在这里游泳，漫步本身才是目的。把回程时间安排在18:30至19:00，余晖会从西面正面打在翁弗勒尔的石板屋顶上——从西侧接近港口的角度，正是一百五十年前布丹落笔的那个视角。

沿旅客码头走回，过港口入口处的船闸，转入普伊街——沿水边步行约十分钟。勒布雷亚尔是翁弗勒尔本地人真正想好好吃一顿时才去的地方：主厨法布里斯·塞比尔的精致诺曼底料理，白桌布配石墙，藏在距港口两条街外的小巷里，与码头边那些游客菜单完全不是一个世界。菜单随季节更迭，以食材为核心，是步行可达范围内诺曼底风味最纯粹的表达。

小提示: 推荐点藏红花奶油汁诺曼底圣雅克扇贝（10月至5月供应，约32欧），或45欧的三道式套餐——全城性价比最高的选择。夏季请至少提前两天预订。避坑提示：所有正对圣卡特琳娜码头、菜单印了多国语言、门口还有人招揽的餐厅一律是游客陷阱——他们的"海鲜拼盘"要价55至70欧，用的却是当天早上解冻的冷冻贝类。有水准的厨房，永远在港口后一条街，绝不在港口沿线。