特鲁希略

从马约尔广场沿Ballesteros街北上——这是一条穿越旧犹太区的陡峭鹅卵石小巷，爬坡约五分钟，两侧是刻有家族盾徽的门廊和仍挂着中世纪铁质灯笼的贵族宅邸。圣玛丽亚大教堂矗立于坡顶，这座哥特-文艺复兴风格的教堂曾是卡斯蒂利亚伊莎贝尔一世女王随驾来访时的望弥撒之地，皮萨罗也于1471年在此受洗。绕着花岗岩后殿走一圈细看雕刻柱头，再绕到后方，第一次俯瞰赤陶色屋顶连绵至德埃萨橡树草原的辽阔全景。

小提示: 10:30前后，西南方的光线会从朝城堡方向攀升的小道上方一处观景点斜打上钟楼——钟楼在前景、身后是无边的德埃萨草原，那是最佳构图。市区低处的圣弗朗西斯科教堂不值得专门绕道，19世纪大修后毫无看点，直接跳过。

继续沿圣玛丽亚大教堂后方的小巷上行约八分钟——鹅卵石路渐渐被裸露的花岗岩地面取代，登顶时能明显感觉到风向的变化。这座摩尔城堡由阿尔摩哈德王朝在9世纪修建，1232年被基督教军队收复，如今空置于镇顶，像一顶石质王冠。沿外墙走完一整圈，360°俯瞰埃斯特雷马杜拉的德埃萨——伊比利亚黑猪漫步其间的起伏橡树草原，也是少年皮萨罗光脚凝望的那片地平线，在他扬帆西行之前。

小提示: 爬上靠近旧蓄水池的东侧塔楼，向北俯瞰德埃萨草原的角度最干净，几乎总是空着，就算主塔有游客也不受影响。城垛上无遮阴，墙内无饮水点，务必自带水。中央塔楼上的胜利圣母像是本地人傍晚打卡的地方，但正午光线太硬，反而西北角的拍摄效果更好。

原路下山比走南线快，八分钟回到马约尔广场，再钻进广场后侧的Tiendas街。7 Jaras是本地人的伊比利亚火腿圣地：一家超小的站立式小酒馆，天花板上挂的都是来自附近蒙坦切斯的贝约塔级火腿。点一份伊比利亚贝约塔火腿拼盘（14欧）、一块塞拉纳奶酪（6欧），配一杯瓜迪亚纳河岸红葡萄酒（2.5欧）——这就是整顿午餐，站在大理石吧台旁，和穿着泥靴的农民肩并肩吃，这才是这里的精髓。

小提示: 13:30准时到，晚到14:00的话，换完班的本地常客会把吧台占满，等位要二十分钟。记得开口要picos（免费小面包棒），别要面包篮（收费）。隐藏款是4欧的presa ibérica蒙塔迪托——七分熟猪肩肉配黑面包，只有老板才会做，要主动开口点，比菜单上任何东西都好吃。

从7 Jaras走三分钟回到马约尔广场，接下来你要沿着石头刻成的财富之路走一遍。从西南角的征服宫出发（埃尔南多·皮萨罗用印加黄金建造，转角阳台上雕刻着家族肖像），向南穿街入巷去圣卡洛斯公爵宫，从敞开的庭院能看见文艺复兴螺旋楼梯，再往东绕到奥雷利亚纳-皮萨罗宫和铁链之屋——门上悬挂的铁链是天主教双王授予的庇护权标志。最后沿旧城南侧的中世纪城墙收尾，傍晚斜阳开始将花岗岩慢慢镀成金色。

小提示: 约17:30，偏西的阳光会从正面直打征服宫转角阳台——四幅家族人像浮雕会从石头里"跳"出来，黄金光线大概持续十五分钟，过了就没了，是拍它们的唯一窗口。圣卡洛斯公爵宫的庭院可免费进入，入口在Mártires街的大门（现为修道院，礼貌敲门，修女们16:00至18:00允许访客观看楼梯）。

两分钟步回马约尔广场——La Troya就在10号，埃斯特雷马杜拉最传奇的一张饭桌。老板娘孔查经营了整整六十年，时至今日，每位食客落座都会先上一份免费前菜：土豆蛋饼、辣香肠和腌菜，菜单还没递到手，这个仪式从未变过。点极品面包屑炒肉（9欧）和特鲁希略风味慢烤羊排（19欧），配招牌瓜迪亚纳河岸葡萄酒，你就明白为什么农场工人和政府官员能在同一排长橡木桌上吃得称兄道弟。

小提示: 尽量提前电话预订20:00那场（+34 927 32 13 64）——不预订也能进，但周末经常要和陌生人拼桌，体验因人而异。分量出了名地大：两个人点一份前菜加一道主菜就够，千万别多点。广场正面那些摆着五种语言图片菜单的馆子坚决绕开——价格翻倍、品质减半，全靠不懂行的一日游客撑着。广场上有人发"饮料送免费小食"的卡片也别搭理，那是往Sillerías街坑人酒吧引流的套路。整个广场上，只有La Troya是本地人敢拍胸脯推荐的地方。