卡利亚里

沿大学街向西步行4分钟——左侧是米黄色的14世纪城堡石墙，茉莉花从围墙花园垂落——宫殿广场猝不及防地敞开，正前方是大教堂白色罗马-比萨风格的正立面。立面于1930年代按中世纪原貌重建，在这个上午的侧光中看来尤为动人，旁边赭黄色的皇家宫殿恰到好处地衬托构图。若你有三分钟好奇心，入内可见建于1162年的古利埃尔莫讲坛——撒丁岛现存最古老的讲坛。

小提示: 背对市政厅，站在拉玛尔莫拉街转角处——这个角度可以将大教堂、钟楼和皇家宫殿一网打尽，旅游团从不从这里取景，他们都挤在台阶上。大教堂午休于12:30准时关门，若想看一眼讲坛，留十分钟刚好够，之后记得及时出来。

沿大学街向西步行三分钟，这座石灰岩瞭望塔出现在城堡区边缘，东南面刻有一头小石象，自1307年起便镶嵌于此。这座阿拉贡-比萨风格的塔楼曾是控制卡斯泰洛区的要塞城门；沿露天木质楼梯攀至顶部，视线与大教堂穹顶和港口停泊的邮轮齐平，比对面的圣雷米棱堡视角更高、更通透。

小提示: 那头石象雕刻在东南面约10米高处——从北侧入口进来很容易错过，爬塔前先绕一圈找到它再上去。邮轮团大约11:15分批涌入，10:45上去正好能独享开放式顶层。不用买圣潘克拉佐塔联票——两处视野高度重叠，在棱堡你已经把全景看过了。

沿圣基亚拉石阶下行7分钟——这条石梯直接把你从城堡区送到延内广场和玛丽娜街区。拐入那不勒斯街，苏坎比度开着的门缝里飘出慢炖香肠肉酱的香气。这是一家地道的城市小馆：原木桌椅，撒丁阿嬷主厨，几十年不变的菜单——弗雷戈拉汤面、马洛雷杜斯软面和烤乳猪，经典到无需多言。

小提示: 必点坎皮达诺风味马洛雷杜斯（8欧——撒丁小疙瘩面配藏红花香肠酱，岛上最具代表性的一道意面）和四分之一升坎诺瑙红酒（3欧）。若还有肚子，加一份淋蜂蜜的撒丁芝士薄饼（seadas，4欧）。午餐不接受预订，12:15准时到就能直接入座；拖到13:15，等位轻松超过半小时，避坑。

沿罗马街廊柱滨水道向东步行10分钟，到小渔港（Marina Piccola）公交站，乘PF路公交（1.3欧，约15分钟）到波埃托西端——那个赋予海湾轮廓的龙形海角魔鬼鞍山（Sella del Diavolo）脚下。从山脚望出去，七公里弧形浅金沙滩和清透浅水一览无余；另一侧，一条没有路牌的山径缓缓延伸至山顶。海水直到十月都温热如浴——哪怕没带泳衣，也值得蹚进去没过膝盖感受一下。

小提示: 从小渔港这侧登魔鬼鞍山——在港务办公室后方找那条土路（没有路牌，就是这样）。25分钟的山路有些碎石，但并不难走，且几乎没有游客知道可以徒步上去，山顶长椅基本属于你一个人。向南拍荒野海角，向北拍黄昏时分城市剪影倒映在盐湖上——光线绝佳。中段摊位的躺椅每对25欧，走开100米就是一模一样细软的免费公共沙滩，完全没必要花这个冤枉钱。

沿小渔港海滨步道漫步五分钟，海湾在码头灯光下渐渐染成铅蓝色——渔船叮当作响，身后的魔鬼鞍山石灰岩壁在余晖中泛着粉红。阿普罗多的木质露台就悬在港口水面上；厨房里的食材来自当天渔获，菜单随捕捞情况每日轮换，新鲜程度没得挑。

小提示: 必点蛤蜊弗雷戈拉（18欧——藏红花珍珠面配撒丁蛤蜊，岛上招牌料理）和开胃菜乌鱼子刨丝（12欧——腌制乌鱼子刨在卡拉绍脆饼上）；这两道的组合才是真正的本地吃法，而非游客套餐。提前24小时预订露台位——室内也不错，但你付的钱值的是那份临水视野。避坑提醒：波埃托中段（6-8站）那些霓虹灯闪烁的酒水摊专卖15欧的廉价Spritz，还会主动骚扰独行客；真正的餐前酒氛围都在这边更安静的小渔港西侧。

穿过独立广场离开堡垒，沿大学路步行五分钟上坡——卡斯泰洛的中世纪城门渐渐将你包围。大象塔（建于1307年）是岛上仅存两座比萨防御塔之一；沿木制内楼梯攀爬四层，可俯瞰赤陶屋顶、大教堂穹顶，以及直落港口的石灰岩城墙。接近中午时分，光线依然柔和，透过开放拱门拍照不会过曝。

小提示: 爬塔之前，先找一找街道入口城门上方那头小巧的石雕大象——这是14世纪的原件，塔名便源于此。大多数游客都会匆匆走过，根本没有抬头注意到它，千万别错过。

从塔楼沿拉马尔莫拉路向南步行三分钟，来到这家街角小馆——中午时分，卡斯泰洛的居民和市政厅工作人员都会在这里排队。必点malloreddus alla campidanese（撒丁小疙瘩面配香肠肉酱和藏红花，约11欧元）——这是撒丁岛南部最具代表性的家常菜，Sa Piola做得扎实不花哨。饭后来一份半份量的seadas（炸羊奶酪馅饼淋苦蜂蜜，6欧元）配一杯卡诺诺红酒，完美收尾。

小提示: 午市不接受预约，12:45前座位就会坐满——12:30准时到，开口要里面那个小包间；比前厅安静，服务员来得也更快。

从午餐处沿大学路再往北走五分钟，进入卡斯泰洛山顶的博物馆建筑群（Cittadella dei Musei）。此行重头戏有专属展厅：蒙特·普拉马巨人——这些距今三千年的青铜时代石雕武士，眼睛以两个同心圆镌刻而成，1974年在撒丁岛一块农田里被发现时已成碎片，风格在整个地中海世界绝无仅有。之后下到低一层，欣赏努拉吉青铜小像——手掌大小的水手和祈祷中的女性，出自一个未留下任何文字记录的神秘古老文明。

小提示: 入口处购买卡斯泰洛联票（15欧元）而非单张票，还可免费进入圣潘克拉齐奥塔，并省去稍后在大教堂宝库的排队时间。语音导览可以略过，英文展板写得非常详尽。

沿马提尼路向南步行五分钟回到宫殿广场。1930年代的新罗曼式外立面并不出众——直接进去，内部却更古老、更昏暗，也更令人惊叹：巴洛克风格的彩色大理石镶嵌装饰铺陈得富丽堂皇，两座12世纪比萨原版讲坛矗立于后殿两侧，由古列尔莫为比萨大教堂雕刻，1312年作为礼物送至卡利亚里。走下地下室（圣殉道者祠），600个壁龛凿入石壁，即使在八月也凉意逼人；傍晚时分，夕阳穿过玫瑰花窗，中殿沐浴在一片温暖金光之中。

小提示: 右侧讲坛原本是一整块——比萨人将其一分为二，分放于祭坛两侧。仔细寻找贯穿雕像的接缝，那是一处已有700年历史的修补痕迹，至今仍能用手指慢慢摸出来。

穿过堡垒离开卡斯泰洛，沿圣基亚拉石阶下至马里纳区——八分钟的小巷下行，空气中弥漫着罗勒和煎炸的香气。Lillicu自1938年开业至今：白色大理石桌面、纸质桌布、长条共享座椅，是卡利亚里最不将就的新鲜海鲜馆。推荐海胆意面（spaghetti ai ricci di mare，18欧元，按季供应）或撒丁风格蛤蜊粒粒面（fregola con arselle，14欧元），再来一条当天早市现选的整条烤鲷鱼，约25欧元一条。

小提示: 至少提前一天电话预约（不接受网络订位），并要求靠墙的四张小桌之一——长条共享桌热闹但嘈杂。撒丁纳路（Via Sardegna）沿线那些挂着五国语言菜牌、放着实物照片菜单的餐厅请绕道而行：冷冻鱼、微波加热的粒粒面，专门宰杀下船游客，是马里纳区最典型的避坑点。