埃兹

穿过摩尔门（Porte des Maures）踏入村落，仅三步之遥便被这座中世纪迷宫吞没。沿巴里街（Rue du Barri）拾级而上，经过12世纪的白衣忏悔者礼拜堂（仅可欣赏外立面），抵达教堂广场——巴洛克风格的粉色钟楼从屋顶间拔地而起，俯视整座村庄。每一条看似走投无路的小巷尽头，都是地中海的另一角，脚下是400米的垂直峭壁。

小贴士: 尽量在10:30前逛完——尼斯和摩纳哥来的大巴旅行团那时就到了，主街会瞬间人挤人，完全失去逛古村的感觉。皮赞街（Rue du Pisan）有一处没有任何标识的石阶小径，通向一个能俯瞰费拉角（Cap Ferrat）的隐秘观景台，散客几乎无人知晓——以村庄层叠屋顶和大海为背景，是全天最值得打卡的拍照角度。

从教堂沿巴里街往回走三分钟，左手边第二个石拱门下那扇木门就是Le Cactus。这家只有五张桌子的小馆藏在村墙之中，是当地店主和香水坊员工真正会来吃午饭的地方，不是旅游客流。推荐点一份pan bagnat（地道尼斯风味金枪鱼三明治，橄榄油面包制作，11欧），配一杯贝雷玫瑰葡萄酒（6欧）；人多可以先分一份pissaladière焦糖洋葱凤尾鱼挞（9欧）垫垫肚子，再上山逛花园。

小贴士: 去柜台直接点餐，别等人来服务——上菜速度翻倍，也不收座位费。黑板上22欧的尼斯沙拉不值得点；pan bagnat风味一样出色，价格只要一半，而且才是老客人的选择。预算约20欧，无需预订，现场入座即可。

继续沿巴里街爬行五分钟，经过山羊金饭店（Chèvre d'Or），花园入口就建在12世纪古堡遗址之上，是整座村庄的制高点。来自四大洲的仙人掌与多肉植物扎根在海拔427米的阶梯式城垛上，雕塑家让-菲利普·理查德（Jean-Philippe Richard）创作的白色石灰岩伊西斯雕像点缀在每个观景台旁。站上最高处的露台，费拉角（Cap Ferrat）在西侧蜿蜒延伸；天气通透时，科西嘉岛的轮廓也会漂浮在地平线上。

小贴士: 进门后直接走到最高处的观景台——大多数游客都从下往上拍村庄全景，但真正震撼的角度是从上往下俯瞰层叠的粉色屋顶，背后是无边的地中海。离开时请工作人员在票上盖章，当天可免费二次入园。这里也是埃兹为数不多能停下来好好喘口气、不用时刻躲避旅行团的地方，好好享受。

从花园穿回村中，在巴里街找到尼采步道的指示牌，沿来时的路原路下山——下坡约45分钟，午后阳光将海面打成一片锤锻的银色。抵达滨海埃兹后向西转上Sentier du Littoral海岸步道，沿悬崖向艾岬（Cap d'Ail）方向前行。步道穿行在当地人下班后游泳的礁石湾上方，约一公里处有一处没有任何标牌的隐秘礁石小湾——皮萨雷尔海滩（Plage des Pissarelles），即便八月旺季也几乎空无一人，是个绝佳的避坑秘境。

小贴士: 背包里装上泳衣和礁石鞋——这里的海水清澈度是主沙滩的两倍，整片礁石几乎都是你的。看到艾岬（Cap d'Ail）镇界标志时及时折返，这样能在19:00前赶到Anjuna，夕阳还在眼前，而不是已经落在身后。

沿海岸步道向东折回滨海埃兹方向——Anjuna的木制甲板就在火车站以东的礁石上方，步道沿线有指示牌可循。这是一家赤脚优雅的海滩餐厅，甲板上每张桌子都正对着西沉的夕阳。推荐点当日现烤整鱼（约38欧），配一杯班多尔玫瑰葡萄酒（8欧）；如果不是独行，可以合点一份海鲜拼盘（两人62欧），边看夕阳边吃。

小贴士: 当天中午前务必预订——夏季夕阳位置的座位下午就会售罄；预订时务必指定甲板座位（deck），不要上层露台（阳光直打甲板才是那个感觉）。预算约75欧。强烈避坑艾岬那些海滩俱乐部，光一张躺椅就要50欧起，还什么都没点——同样的夕阳、同样的大海，账单却是Anjuna的四倍，完全没必要。从滨海埃兹回尼斯的末班车是22:45，从甲板步行过去只需四分钟，不用担心时间。